Йоджи Ямамото и его чёрный

Ключ к понимаю стилистики модного дома во многим находится в биографии Ямамото - его раннее детство сопряжено с утратой близких, а взросление пришлось на непростое время в послевоенной Японии, в стране, где есть особенное представление о красоте и свои собственные категории в искусстве.

Йоджи утверждает, что всегда в создании коллекций двигался от обратного - игнорировал тренды, использовал деконструкцию кроя (ни Маржелы, ни тем более Демны далеко еще не было в игре) и относился к одежде утилитарно - его интересовали материал, швы, нитки, посадка, силуэт, а никак не абстрактно выраженные идеи в неносибельных вещах. Его всегда интриговало ремесло и процесс, качество и технология, и парадокс в том, что спустя несколько десятилетий Ямамото считается эталонным японским авангардистом, дизайнером-художником, представителем той легендарной контркультурной волны дизайнеров из конца 70-х и начала 80-х, которые сформировали совершенно новое понимание моды как таковой (а не только как цветочно-кутюрного люкса и чрезмерной роскоши).

С бескомпромиссным постоянством выпуская коллекции в черном цвете, бренд Yohji Yamamoto вскоре стал ассоциироваться преимущественно с тёмным оттенком в разнообразных фактурах. Впрочем, ещё одной визитной карточкой марки стал фирменный ассиметричный крой одежды. Цвет имел не только утилитарное значение - с одной стороны он привносил некоторую траурность и ноту скорби, с другой - защищал и скрывал от постороннего внимания. Ассиметрия силуэтов добавляла непостоянства, хаоса и несовершенства моделям, того, к чему всегда и стремился дизайнер - к недосказанности и пространству. Такая самобытная эстетика могла родиться, возможно, только в голове настоящего японца - современность отражалась через прошлое, чувства и материал были важнее концепции.

Ямамото во многом использовал западную форму для выражения, но всегда наполнял её истинно традиционным японским содержанием. Традиционным - в смысле категорий красоты японского искусства: ваби-саби - тончайшая философия о красоте естественности, простоте и утилитарности, возрасте; моно-но-аварэ - смутное и неопределенное чувство об очаровании непостоянства и конечности всех вещей; югэн - недосказанность, незавершенность и чуткость к намекам и полутонам и, конечно, не на последнем месте - трепетное отношение к материалу, что присуще японской культуре в целом. 

Модный дом Ямамото пережил признание и банкротство, взлеты и падения, и сейчас выпускает женскую и мужскую линию pret-a-porter. Интеллект и избирательность, принадлежность к среде искусства и уникальные ткани - те вещи, с которыми уже прочно ассоциируется обе линии.

Самая первая линия дизайнера, которая существует с 1977 года. Чернильный черный, цветной шелк, мешковатые и свободные силуэты, многослойность - идея одеть женщину в мужскую одежду уже не звучит провокационно как когда-то, но до сих пор остаётся актуальной. По мнению Ямамото, линия от и до посвящена женщинам, их красоте и силе, а одежда Y's создана, чтобы подчеркнуть их сексуальность и женственность, но не тривиальным обнажением, а наоборот, сокрытием.

В 2002 году Йоджи и бренд Adidas открыли страницу совершенно новой истории концептуального бренда - коллаборация между спортивным гигантом и кутюрной маркой стала супер успешной и изменила облик так называемого спортивного люкса и сникер-культуры. Долгое сотрудничество, где спорт и технологичные материалы встретились с концептуальным дизайном, вылилось в итоге в полноценные коллекции каждый сезон. Теперь в лукбуках Y-3  - футуристичные формы, геометрия, летящие и ассиметричные силуэты и необычные ткани.