Перейти к основному контенту
/
Женская, мужская, детская одежда и аксессуары. Поиск по более чем 100 лучших интернет-магазинов, всегда актуальный каталог.
Обзор
Jan 28, 2019

Неделя мужской моды в Париже'19

100
0

Парижская неделя моды - это ничто иное, как слёт самых топовых дизайнеров современности, определяющих основные тенденции в мировой мужской моде. Почему так произошло, что из всех недель моды именно парижская претендует на звание самой тенденцепоказательной. На мой взгляд всё предельно просто - LVMH. Штаб-квартира компании находится в Париже, и где, как не в этом городе устраивать показы и чествования своих брендов, коих в копилке конгломерата немало. Что же касается остальных модных недель, то, как говорилось ранее, ни одна из них не осталась в обиде. Лондон - открывает таланты, Милан - делает ставку на RTW. Кого мы действительно потеряли, так это Нью-Йорк, в распределении ролей он оказался безучастным и потому "сидит на лавке", и сидеть ему там долго. Даже Raf Simons бежал из "нового света" обратно в "старый". Если говорить о городах, то тут Токио вполне может заменить Нью-Йорк. Дизайнеры из страны восходящего солнца оккупировали подиумы Европы и являются всегда желанными гостями на выставках и модных показах. К тому же азиатский рынок в последнее время куда более привлекательнее американского.

Но вернёмся в Париж, где закончилась неделя мужской моды. Можно сколь угодно говорить о брендах, но за ними стоят реальные люди. За красочными вывесками прячется кропотливая работа сотен и тысяч человек. Без их труда хвалёный логотип превращается в простые буквы и узоры, называемые брендом. Дизайнеры, которые могут поднять и вдохнуть новую жизнь в тот или иной модный дом - они и есть движущая сила моды. И вот их имена:

Heron Preston

Открывать парижскую неделю моды было поручено одному из самых тенденциозных дизайнеров. Не имея трудоустройства ни в одном модном доме, Heron Preston является самым ярким воплощением самостийного дизайнера современности.

«Все это пришло из Instagram TSA», - сказал Heron Preston о постановке своего первого подиумного показа под названием «Ночная смена», проходившего во Дворце Токио, который был оформлен в виде терминала аэропорта со сторожевыми собаками в намордниках, рентгеновскими аппаратами и камерами видеонаблюдения. Во время показа в воздухе витал запах конопли.(TSA-Администрация транспортной безопастности США)

Jonathan Anderson

Молодое дарование сумел презентовать во французской столице как коллекцию своего собственного бренда JW Anderson, так и доверенного ему модного дома Loewe, принадлежащего конгломерату LVMH 

Anderson назвал коллекцию своего бренда «немного языческой» и экспромтом, добавив, что он хотел собрать воедино несвязанные вещи.

Стилистически коллекция для LOEWE была навеяна модой 80-ых, основная ставка была сделана на трикотаж. Испанский модный дом всегда славился изделиями из кожи, этот аспект так же учитывал Anderson при создании коллекции. 

Virgil Abloh

Если про дизайнера можно сказать, что он самый-самый, то это Virgil Abloh. Выпуская мужскую коллекцию для головного подразделения LVMH, дизайнер не забывает и про своё детище OFF-WHITE.

В предверии основного показа недели парижской моды Virgil Abloh продемонстрировал образы будущего в коллекции собственного бренда OFF-White. Почему коллекции будущего? - возможно потому, что дизайнер на сегодняшний день является самым топовым в мире трендсеттером. Он не "запихивает" тренды в свои образы, напротив, из них вычленяются тренды. Это чутьё позволяет ему создавать мужскую коллекцию и для самого главного модного дома мира - Louis Vuitton. Вопреки всем разговорам о том, что его творения не покупают по причине излишней вычурности, цифры показывают обратное, дебютная коллекция LV была реализована с рекордными показателями, опередив до этого самую успешную коллаборацию с Supreme.

Kim Jones

Ротация в LVMH - вполне естественный процесс, особенно если вопрос состоит в том, чтобы освежить ту или иную марку. Так, Kim Jones перешёл из LV в Dior, где сменил у руля Kris Van Assche, который6 в свою очередь, проследовал в ещё один подконтрольный LVMH бренд - Berluti.

Дом Dior обеспечил британскому дизайнеру потрясающие декорации – огромный черный павильон, разместившийся в самом центре Парижа на Марсовом поле, и вместо подиума - 78-метровую движущуюся дорожку. Для декораций не случайно был выбран чёрный цвет, как и появление движущейся дорожки. Ничто не должно было отвлекать на себя внимание. Модели, статично проплывающие на траволаторе, демонстрировали образы из осенне-зимней коллекций 2019/2020 года. Kim Jones получил самые лестные оценки критиков, отчасти потому, что смог отразить всю идею Ателье Кристиана Диора. Сам я бы назвал эту коллекцию образами новой французской аристократии.

Raf Simons

Прошёл месяц, как дизайнер покинул модный дом Calvin Klein, где он не видел больше роста. В Париже Raf Simons презентовал новую коллекцию своего бренда уже в качестве свободного художника.

 "Вы начинаете думать о том, что масштаб становится совершенно неактуальным. Размер чего-то. Размер компании. Большой или маленький. Это не совсем то, что делает меня счастливым." - так прокомментировал дизайнер болезненный разрыв с американской компанией.

Из американского в показе были только фотографии из фильма Дэвида Линча "Синий бархат", которые были пришиты на некоторых изделиях. В остальном показ, прошедший в отеле "Шангри-Ла", прозвучал как гимн возвращения бельгийца на родину, это всё тот же чувственный Раф Симонс, о котором мы знали раньше. 


Hedi Slimane

Hedi Slimane не спрашивает, как должна выглядеть мужская линия Celine, он утверждает, что  она выглядит так и не иначе. Начав с чистого листа, дизайнер выпустил уже вторую мужскую коллекцию. В модном доме абсолютно не ограничивают творческих порывов мастера, а напротив отдают ему все карты в руки.

Что можно сказать о новой коллекции француза. Она стала логичным продолжением предыдущей, а потому можно смело заявить, что Hedi Slimane отрабатывает свой почерк. Смягчая острые углы и шероховатости, дизайнер воплощает мужчину Celine.

Thom Browne

Американец Thom Browne мог быть звездой на показах в Нью-Йорке, и там бы ему не было равных. Но он предпочёл другой путь. Уже не первый раз он презентует свои коллекции в Европе, тем самым дав нам понять, что расти нужно среди лучших и себе подобных. В предстоящем сезоне последователь неоклассицизма предложил совмещать женские образы с мужскими, проследив путь зарождения моды.

Lucie and Luke Meier

Дизайнерский дуэт, который не остался незамеченным, особенно после показа в Париже. Jil Sander всегда была сторонницей минимализма и лаконичности, мода в её прочтении была совокупностью вещей в образах и их многослойности. Семейной паре дизайнеров, бывает и такое, оказалось под силу продолжить работу бренда в том же ключе, который был заложен его основательницей. 

Kris Van Assche

Kris Van Assche трудно назвать трендсеттером, но благодаря своему трудоголизму дизайнер находится на хорошем счету в LVMH. Придя на смену гению Haider Ackermann, прагматичный Kris Van Assche сумел создать скромную, но весьма продаваемую коллекцию в Berluti. Основной посыл бренда - "это должно выглядеть дорого". Большое количество дорогих материалов, буйство красок и лаконичность силуэтов. Бельгиец не делает революцию в одном из старейших брендов, как делал его предшественник. А взяв за основу многолетнюю историю и узнаваемую стилистику, он сделал Berluti более осовремененным и привлекательным с маркетинговой точки зрения. И даже подбор моделей в показе говорит о том, что компания изготавливает одежду для мужчин разных возрастов.

Dries Van Noten

Ещё один бельгиец на французской неделе моды. Dries Van Noten своим показом решил бросить вызов спортивной тематике, главенствующей в моде в течении нескольких последних лет. В его видении будущее снова за классическими канонами тейлоринга, но исполненными в новой интерпретации. Показ сопровождали записи голосов "прошлого" тех людей, которыми вдохновлялся дизайнер. Среди записей были вырезки из интервью Дэвида Боуи, Дэвида Хокни, который говорил о том, чтобы встать посредине утра в Калифорнии и пойти посмотреть, что можно рисовать, Джими Хендрикса Курта Кобейна, Энди Уорхола, Фрэнсиса Бэкона, Ив Сен-Лорана, Дэвида Бирна. И последним раздался угрюмый голос англичанина, подитоживающего положение дел сегодня: «Я думаю, что все наше общество управляется безумными людьми ради безумных объектов», - сказал он. Оказалось, что это Джон Леннон, в 60-х.

Rick Owens

Один из самых эпатажных дизайнеров современности Rick Owens черпал вдохновение у Ларри ЛеГаспи, американского дизайнера, который ранее одевал группы, в том числе Labelle и Kiss, и который, по словам Рика Оуэнса, "позволяет себе открыться новым способам одеваться."

Показ проходил в токийском дворце. Выбор места был не случаен, дворец с 1999 года представляет из себя центр современного творчества, Rick Owens является ярким его представителем.


Junya Watanabe

Без всякого намека на андрагинность, мода, где мужики остаются мужиками. Такую коллекцию презентовал японский дизайнер Junya Watanabe, которому в этом году исполняется 58 лет. На подиум вышли модели 50+, по сути дизайнер показал, как должны одеваться его сверстники. В пресс-релизе была следующая пометка «Ватанабе-сан считает, что сегодня пожилые мужчины обладают более сильными личностями и круче, чем молодые поколения». Надо сказать, что задуманное дизайнеру удалось, всё было сдержанно и очень маскулинно. Всем молодящимся мужчинам 50+ стоит посмотреть, как можно выглядеть круто, чтобы не получилось, как в стихотворении Николаза Бараташвили:

"Как резонерство раннее ребенка,

Уродлив молодящийся старик."

Demna Gvasalia

В своеобразном бельгийско-японском противостоянии, сдобренном дизайнерами из Америки и Англии, нашлось место и модельеру с постсоветского пространства. Уместно будет замечание, что Demna Gvasalia всё же выступает на стороне бельгийцев, так как его альма-матер была антверпенская академия изящных искусств.

Коллекция от Vetements была продиктована проблемой эволюции людей в цифровую эпоху и ценностью человеческой идентичности в эпоху социальных медиа. Отсюда и выбор необычного места для показа, им стал национальный музей естествознания.

В интервью после показа Дэмна сказал следующее: "Я был дома с моим мужем Лоиком, и мы случайно посмотрели фильм «Ночь в музее», никогда раньше я не смотрел такие фильмы, так что это было немного неожиданно. Я сказал себе, что было бы хорошо сделать это там (показ в музее), потому что, несмотря на всё, это все еще эволюция, и для меня iPhone или смартфон принадлежат к этой культурной и этической эволюции. Поэтому я подумал, что это идеально, чтобы быть среди динозавров, немного отражением моего душевного состояния в целом, и сегодня это то, что меня интересует. Я интересуюсь будущим и важными темами во всем мире. Я не делаю одежду, чтобы украшать людей. Я хочу использовать моду как инструмент общения, потому что для меня это единственный инструмент, который я могу использовать для передачи своих идей."

Jun Takahashi

Японский дизайнер привёз на неделю моды в Париже коллекцию своего бренда UNDERCOVER. На прошлогодней выставке PITTI Uomo 93 Jun Takahashi был приглашён в качестве специального гостя. В этом году ему покорился Париж. Вторым его показом на неделе моды стала коллаборация с Valentino.

Rei Kawakubo

Нельзя утверждать о том, что всё, производимое под брендом Comme des Garcons, является только лишь творения Rei Kawakubo. Будучи основателем, философом, мыслителем, идеологом и послом марки по всему миру, Kawakubo вполне можно назвать феноменом индустрии моды последних двух десятилетий. Человек, который сообщил миру, что в Японии есть мода, и она конкурентноспособна.

Шоу называлось «Найти красоту в темноте». В пресс-релизе, выпущенном к показу, была раскрыта следующая идея: «охватить всю жизнь; и хорошее, и плохое, и понять, что даже радость может быть окрашена в печаль, а любовь может быть горько-сладкой».

Комментарии (0)
  1. Пока нет комментариев
Raf Simons
RAF SIMONS Повседневные брюки Мужчинам
Raf Simons | RAF SIMONS Повседневные брюки Мужчинам | Clouty
UNDERCOVER
ремень с логотипом на пряжке
UNDERCOVER | ремень с логотипом на пряжке | Clouty
Off-White
Off-White - Printed Cotton-jersey T-shirt - Off-white
Off-White | Off-White - Printed Cotton-jersey T-shirt - Off-white | Clouty
Loewe
шорты в стиле пэчворк
Loewe | шорты в стиле пэчворк | Clouty

Читайте также