McQueen: и красиво, и мрачно

Вспоминая недавно прошедший бал Met Gala, где главной темой стали отношения моды и религии, сложно найти модный дом (после Givenchy), с чьих архивных коллекций можно было бы брать почти дословный пример - как нарядно одеться на костюмированную католическую вечеринку.

Если рассматривать стилистику его коллекций по годам (даже ready-to-wear), вся она имеет общий подтекст: Маккуин не просто делает упор на «платья выйти в свет», а затрагивает проблемы всемирного масштаба: плохая экология, насилие, нищета, голод, рабство.

Каждая его коллекция несет в себе определенный смысл, и модельера совсем не волнует, если у кого-то это вызывает отвращение – высшее общество, посещающее показы, должно заметить социальные катастрофы.

Александр прослыл талантливым хулиганом за то, что делал нестандартные вещи. Так, в 2000 году, мы могли увидеть коллекцию, на создание которой Маккуина вдохновил конфликт между христианством и исламом. 

В 2007 году, исходя из истории своей родословной, он создает осеннюю линейку с вплетением в нее религии, но она не видна так явно (основная задумка была все же в темной магии) – за исключением большого креста на платье в пол. К слову, этот показ был одним из неудачных у дизайнера и был плохо воспринят публикой, охарактеризовавшей его как слишком тяжелый.

Совсем иначе дело обстояло в 2010 году, где иконография и церковные картины стали основной задумкой, не имея абсолютно ничего общего (кроме часто используемых модельером утягивающих, похожих на больничные повязки, головных уборов) с его показами начала нулевых - развязными и такими же хулиганистыми, каким тогда и был сам модельер, образами.

В принципе, открытый живот, сексуальность, развязность, бондажи, эти самые повязки в сочетании с мелькающими элементами классики (например, галстук) и эпатажем – много эпатажа – отличительные черты коллекций Маккуина тех годов. И, на самом деле, их даже сложно было назвать «готовыми к носке», в отличие от тех же самых D&G, pret-a-porte которых казались более адаптированными для массовости и повседневности.

В принципе, искать вдохновение в мировых трагедиях несложно, когда этот самый мир с каждым годом становится только хуже. 

Но, когда после смерти модельера его сменила Сара Бертон, приход нового креативного директора значительно ощутился. Да, она проработала с Маккуином много лет, но нововведения есть, и это видно - исчезла чрезмерная, свойственная создателю андрогинность, строгость, появилось больше розового и нежности, убавилось готических, угрюмых цветов. Иногда мелькают вещи, от которых накатывает ностальгия - вот он, истинный Маккуин. 

Как и о многих творческих деятелях, которых мы больше никогда не сможем увидеть, о Маккуине сняли фильм «Alexander McQueen» (2018), сюжетная линия которого длится от его обучения в колледже до самой смерти. Премьера ожидается этим летом в России.