Эди Слиман

Главный дизайнер нулевых и автор всем знакомого рок-н-рольного силуэта для самых худых (как он сам) в третий или четвертый раз возвращается в мир моды, но не в качестве дизайнера (каждое движение которого обсуждается и критикуется всеми), а в роли фэшн-фотографа. 

Эди Слиман не расстается с камерой с 11 и ведет Hedi Slimane Diary уже больше 25 лет. За это время там скопилось несколько тысяч снимков, которые можно рассматривать часам, бесконечно прокручивая страницы. Пит Доэрти, Майлз Кейн, Джейми Хинс, Эми Уайнхаус и еще с десяток имен молодых инди-групп в разные периоды своего творчества - столь подробной и выразительной хроники о задворках музыкальной рок-сцены, пожалуй, обнаружить будет сложно где-то еще. Последний печатный альбом, куда вошли снимки за 10 лет, представляет собой не менее масштабный проект, чем рок-дневники и называются “Секретное общество”. Он целиком посвящен Лос-Анджелесу и его субкультурным движениям, неизвестным музыкантам и молодым серферам.

Это тот редкий случай, когда рассказывая о фотографе, можно еще добавить, что герой - успешный дизайнер, который когда-то перевернул большой модный дом с ног на голову и устроил революцию в 2000-х. Его фирменные силуэты носила добрая половина британских музыкантов и новой богемы, что сделало приталенные черные блейзеры, широкополые шляпы и узкие джинсы на бедрах - каноническим набором на все случаи жизни для начинающей рок-звезды даже в 2017-ом. 

Эди сделал для Saint Laurent ровно тоже самое, что Алессандро Микеле для Gucci - оживил консервативный бренд, потерявшийся где-то в прошлом веке, и привлек молодую аудиторию. Слиману, в отличие от Микеле, ни один эксперимент не прощался - смена логотипа и сокращение названия до сих пор вызывает припадки критики, а гранжевые коллекции оказалось очень сложно спокойно пережить. Рекламные кампании - отдельная статья, Слиман будучи фотографом сам снимал приглашенных артистов - ведь новая концепция бренда требовала самых дерзких музыкантов. 

Так, Saint Laurent стали рекламировать Мэрилин Мэнсон, Ким Гордон, Кортни Лав, Ариэль Пинк, а во время показов на подиумы выходили дети-подростки легенд рок-сцены. Надо сказать, это был суперуспех, доход Saint Laurent с приходом Слимана постоянно увеличивался, а юная аудитория навсегда влюбилась в марку и молилась на кожаную косуху Saint Laurent как на Пита Доэрти, но для прессы и модных критиков это не означало ничего - статьи выходили от разгромных до сдержанных.

Стоит вспомнить, что до своего исчезновения в 2016-ом и даже задолго до назначения на пост креативного директора Saint Laurent, Слиман уже работал в модном доме под присмотром самого Ив Сен-Лорана - только над мужской линией. После нескольких удачных коллекций неуёмный парижанин переходит в не менее серьезный бренд - Dior, на аналогичную позицию. Белая рубашка, приталенный смокинг, узкие брюки с низкой посадкой - это всё, что нужно знать о мужских коллекциях Dior периода Слимана, которые стали его визитной карточкой. 

В самый разгар своей карьеры Эди внезапно уходит из Dior и возвращается к фотографии. Несмотря на уговоры LVMH, если уж не оставаться главным дизайнером, то запустить собственный бренд - Слиман отвечает отказом и исчезает с радаров прессы, изредка делая съемки для Vogue, Dazed and Confused и других изданий.

Возвращается он уже спустя несколько лет в качестве главного дизайнера всех линий Saint Laurent с правом контролировать почти все процессы - дизайн бутиков, маркетинг, рекламные кампании, брендинг, коллекции - модный дом полностью доверили Слиману, как Calvin Klein - Рафу Симонсу. До своего повторного исчезновения из мира моды и несмотря на большое количество полемики вокруг преобразований в бренде, Слиман, в малочисленных интервью всегда признаётся, что в интересах сохранения модного дома нужно было идти на радикальные изменения, чтобы бренд получил вторую жизнь, а негатив в прессе только развязал ему руки для действий.